7 個有關「光圈使用」的常見疑難

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光圈為曝光鐵三角的其中一個要員,無論你是用全手動模式,還是光圈先決,你也會需要調較光圈值,但在使用大光圈和小光圈的時候,很多同學也會遇到一些問題,讓我們一起看看這些普遍會遇到的問題和解決方法吧!

(一) 使用大光圈時 (例:f/1.4-3.2)

問題一:主體不夠銳利

如果有留意我們之前的教學,便會知道光圈有兩個用途,一是控制光線的進入量,二是控制景深範圍。當你使用大光圈時,對焦點前後的景深範圍便會變小,如果你的相機前後移動,便會很容易令主體移到景深範圍外,令其變成模糊了。

另一方面,鏡頭通常在使用最大光圈時成像也會變軟,越入門的鏡頭情況越嚴重,因此要拍出較銳利的相片,最好便是把光圈收小一至兩級吧!

使用大光圈時要小心淺景深的影響。

問題二:背景太模糊

在上一個問題也有解釋到,大光圈會令景深變淺,讓背景變模糊,雖然這是很有用的技巧,但當你的光圈太大,令相片的背景變得過份模糊,有時便不是好事了,試想一想如果你去旅行的相片背景全部也是模模糊糊的,雖然相片很有「專業」感,但相片跟本不能顯示你到訪過那一些地方,這樣便損失了相片的意義了!

特別是拍攝微距作品時,光圈太大會令景深過淺,應要小心。

問題三:相片過曝

如果你是用光圈先決或手動模式,在日間或是光線充足的地方拍攝,使用大光圈可能會令你的相片過曝,出現「死白」的情況,特別是當你相機的最高快門不夠快(例如有些相機最高快門只有1/2000s),或是沒有使用 ND減光鏡 時出現的機會便會增加,這時你便需要收小一點光圈來解決了。

(二) 使用中等光圈時 (例:f/5.6-8)

問題一:主體不夠突出

在利用中等光圈時,往往背景跟主體會融合在一起,未能突出主體,這是因為中等光圈未能有效製做淺景深,特別是在背景離主體不太遠的時候,背景便會跟主體一樣清楚,加上如果你沒有刻意尋找簡單的背景,主體很容易便會「消失」在相片中了。

主體不夠突出。

問題二:未能拍出淺景深

跟上一個問題有關,便是中等光圈未能拍出淺景深,要拍出淺景深效果,記得光圈、焦距和背景距離會有很大的影響(參考:3個拍出「淺景深」的技巧),因此如果你一定要使用中等光圈並要突出主體,請小心留意背景的選擇,或是加長焦距和背景的距離來增加淺景深效果。

(三) 使用小光圈時 (例:f/9-32)

問題一:相片不夠銳利

當使用極端的小光圈時(例如 f/32、f/36等等),相片會因為物理中光線散射的原因而變得不夠銳利,因此雖然普遍上收小光圈會令成像變佳,但收得太小反而會適得其反,各位同學一定要小心啊!

問題二:手震

小光圈會減少入光量,如果你是手持相機的話,務必要小心留意快門速度是否符合「安全快門」(教學按此),否則你相片便會很容易因為手震而得模糊了!

參考:避免相片模糊的小技巧

光圈小導至快門過慢,應時刻留意「安全快門」。

7个拍出动人日落的要诀

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日落拍攝一直是各攝影師喜愛拍攝的題材,對於初學攝影的同學,更是很重要的學習技巧,透過掌握日落的拍攝方法,可以對曝光、三腳架、濾鏡等有更佳7的認識,拍攝其他題材時會更得心應手!這裏有 7 個拍出動人日落的要訣,一起來學習吧!

(一) 先了解現場環境

其實在很多地方的日落也可以拍攝,但最好是能避開人群或繁忙的街道;在網上也有很多資源分享拍攝日落的好地方,各位也可以預先參考。當你選擇了一個目標的拍攝場地後,最好便是能早一點到達現場,先視察一下環境,看看那一個角度是拍攝的最佳位置,如果該處是熱門拍攝地點,早一點到達也方便爭取更佳位置拍攝。

同一個地點可能會有數個可以拍攝的位置,可以預先準備走動的路線和時間,因為日落最佳拍攝的時間不長,若果是對器材或拍攝不熟悉的同學,強烈建議先固定在同一個位置,爭取時間拍攝便可。

(二) 光圈、快門、ISO的設定

要拍出漂亮的日落,一般可以利用 光圈先決 (A/Av-Mode) 配合曝光補償 (+/EV) 或是直接使用 手動模式 (M-Mode) 來拍攝,一般的設定如下:

  • 光圈:f/8-16
  • ISO:50-200 (相機最低)
  • 快門:按當時日落光線之變化、

如果是用光圈先決,設定好光圈後快門會自動調節,請先拍攝一張相片,若果天空過曝沒有顏色,請使用 曝光補償按鈕 來減EV,令天空回復層次;
如果是使用手動模式,拍攝一張相片後,請調節快門速度來確保天空有適當的曝光(不要過曝):天空過光便加快快門,反之便減慢快門。

教學:

(三) 改變白平衡帶出不同感覺

白平衡 (WB, White Balance)在拍攝日出日落時很有用,不要一直使用自動白平衡,透過手動設定WB,你可以加強日落時黃昏的渲染,待拍攝日落後的 Magic Hour 時也可以反過來帶出平靜的晚間氣氛!

設定白平衡 效果 適合拍攝
>7000K 相片變暖 日落
5000K 接近現場顏色 日出日落
<4000K 相片變冷 日出、Magic Hour

教學:令相片氣氛更強烈 – 白平衡的魔法!

(四) 為日落構圖加上變化

拍攝日落時不要只拍攝太陽,我們可以多一點變化:

  • 選擇前景:可以是海上的小船,或是一些山頭、岸邊等作陪襯;
  • 利用黃昏光線拍攝四周的事物,例如是貝殼、小草,甚至是人像等;
  • 廣角可以拍出廣闊的環境,但太陽會變小;長焦可以壓縮遠近鏡的距離,拍出大大的太陽;
  • 拍攝剪影

(五) 充份使用你的器材和濾鏡

拍攝日落時建議各位同學準備以下的器材:

  1. 三腳架:雖然在拍攝初期太陽還是猛烈的時候快門還是很快,但日落消失得很快,快門便會越來越慢,最好預先設定好三腳架;
  2. 漸變灰濾鏡(GND):在日落日出拍攝時漸變灰濾鏡很有用,可以平衡天空跟地面的光差,令地面不會變成黑色一片,詳細請看這篇教學:拍出漂亮風景照的神奇魔法 – 漸變灰濾鏡
  3. 快門線:跟三腳架一樣,預先安裝快門線可以讓你拍攝更順利
(六) 耐心等候

拍攝日落的最佳時間是當太陽接近水平線的時候,這時光差減少,而且光線變暖和,很適合拍攝日落,因此各同學應該耐心等候,不用太早開始拍攝。

(七) 不要過早停止拍攝

拍攝日落最好的地方便是能夠同時拍攝日落後的 Magic Hour 而不用早起床(日出),因此不要太早停止拍攝啊!Magic Hour 的拍攝手法教學:簡單拍出漂亮美景!晚霞基礎拍攝技巧


 

使用单反的关键 教你用好相机的RAW格式

、很多同学会遇到曝光不足或曝光过度(通俗理解拍的很亮或拍的很暗),为什么别人在很多不同环境拍总是曝光精准呢?

、这就涉及到单反相机里有个格式,叫RAW格式(也就是CR2格式),简单的说你买了价格不菲的单反,而没有用这个格式拍照,就好比和用好一点的卡片机没差别了。

、这个格式下,可以使曝光不足或曝光过度的照片最大限度内进行恢复。

、RAW格式下使用camera raw即可比较轻松的恢复曝光,这个插件是ps6或pscc自带的,能通过ps打开你的raw格式的图片,然后出现以下对话框进行调节图片,之后确定后自动进入ps页面。

、若你的ps打不开raw格式图片,请试着下载插件。

、如上图,你只需要在这个格式下,简单的调节以下参数,你的图即可恢复。那么问题来了,想要更好的话,在拍的时候,尽量别拍的那么黑,不能全依赖后期的思想去拍照。

 

RAW格式对修胶片质感的重要性

RAW格式下使用camera raw即可比较轻松的模拟胶片感觉。


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探秘旋转焦外的神器 复古俄国名头八羽怪

、现代摄影系统的成像都往完美逼近,变得越来越相像,但以前的镜头其实各有特色。从事物进化的角度而言,这是特色,更是缺陷,但也的确为摄影师带来想象力的火花。本文将介绍俄国名头 HELIOS-44-2,被众多玩家成为旋转焦外的八羽怪。到底这颗镜头有什么特别之处,我们要怎么样用它拍出旋转焦外呢?一起来看看吧~。

什么是八羽怪

、Helios44系列镜头是1950年年初开始研制,基于卡尔蔡司Biotar 58/2镜头的光学设计。该镜头1958年开始正式生产,此后逐渐延伸出一个庞大的镜头家族。Helios44系列是史上最大的标头系列,前后由不同工厂生产发展出各种版本近20种,不过不管怎么变镜头的结构一直没有什么大的变化。

八羽怪

八羽怪

八羽怪是指其中的Helios-44-2,因是八片光圈叶片,因此得名“八羽怪”。当然Helio44系列镜头并不只是44-2才是八片光圈叶片,但一般认为八羽怪主要是指44-2型镜头。

网络流传的 Helios-44系列镜头介绍

八羽怪的特点
旋转焦外

、八羽怪的双高斯结构使它可以获得F2的大光圈。但是由于早期结构设计上的问题,光圈全开时像场边缘部位的球形畸变校正不彻底,导致焦外光斑被压缩成类似椭圆的形状,越靠近边缘变形越厉害,当焦外是明亮的杂乱光斑时能够形成所谓“旋转焦外”。

旋转焦外效果

双高斯结构

口径蚀结构图

 

口径蚀原理图

、Helios44系列镜头是典型的双高斯结构的大光圈标准镜头,6片镜头分成4组,在光圈两侧对称布置,其中靠近光圈的那一组是双胶合镜片。

、国内手中的这款镜头,大部分压圈标注Helios字样,有的如44-3标注Гелиос字样,前者为外贸版本,后者为苏联国内使用版本。

八羽怪的使用技巧

、八羽怪主要的使用难点是光圈环的调节与实现旋转焦外的方法。

预设光圈的双环结构

、与一般的手动镜头不同,八羽怪的光圈是由双环结构控制的。标有光圈数值的环是光圈设定环,带一红点松垮垮的环则是光圈收缩环。这样设计方便了“使用最大光圈对焦”这一功能。

、在没有自动对焦的年代,摄影师在拍摄时用大光圈取景才能精准对焦,但是对焦完成后又需要再把光圈调小到适合程度。因接口的原因,M42螺口镜头很难与相机互通信息。要重新调节光圈,只能先放下相机,眼睛盯着调好了才再次举起。

、问题来了,如何将这一过程简化?八羽怪给出的答案是:在镜头上增加一个控制装置,令光圈可以在预设光圈和最大光圈之间方便快速地切换,举机之后不需再放下机身就能调节光圈了。

、这就是光圈收缩环的作用:在用最大光圈对好焦后,将光圈收缩到预设值进行拍摄。

预设光圈的双环结构

具体操作步骤

——观察拍摄环境判断曝光。
——设定快门速度
——调节光圈设定环,设定想要的光圈值,但收缩环设为显示最大光圈。
——举机在最大光圈下对焦。
——使用收缩环,设置为显示预设光圈。
——取景构图、拍摄。
——若是转接数码机身,可使用机身的自动测光,则省去第一、第二步骤。

光学缺陷带来的特色:旋转焦外

、要问为什么八羽怪那么有名?除了价廉物美之外,它的最大特色就是在一定条件下可以拍出“旋转焦外”效果。如何拍出呢?有以下条件:

1.大光圈
2.斑斓不规则背景
3.合适的对焦距离

、首先大光圈是最重要的前提F2-2.8为好,光圈小了,无论怎么调光斑都是圆形的,光圈够大,才能形成明显的口径蚀。拍摄是被虚化的背景最好足够“零散闪亮”。亮度对比要大,亮点要多,也要不规则,规则的亮点只能导出规则的光斑,是不能形成旋转焦外的。最后也是最容易忽略的一点是合适的对焦距离。经测试,对焦距离在1.3m的时候,焦外效果最明显,在此前后一定范围之内,成像都能保持旋转焦外,但是对焦距离超过2米就难以出旋焦的特殊效果了。

光圈F2,对焦距离1.3m,轻松拍出旋转焦外

光圈F2,对焦距离0.6m,背景过于模糊,旋转特性减弱

、另一方面随着对焦距离调近,背景虚化的光斑变得越来越大,也容易失去旋焦的特性。

八羽怪的其他特点

成像效果展示

、抛开旋转焦外不说,八羽怪本身的成像效果也是不错的。镜头整体对绿色表现较好,近距离拍摄时,焦外成像也是相当柔和。若是使用最大光圈拍摄,画面边缘成像较散,所以拍摄主体最好不要放在画面边缘……

焦外成像相当柔和

、另外逆光完蛋也是一定要提的,老镜头镀膜差。

拍摄主体避免放在画面边缘

拍摄主体最好避免放在画面边缘。右上角的花朵成像质量已经变差了。

逆光出现白雾效果

调整角度后的逆光拍摄

、逆光的话容易吃白雾,调整一下拍摄角度就好了很多。当然,任何效果都可以在好坏之间转换。

用八羽怪拍摄的最大可能性?

、下面是一些国外摄影师使用八羽怪拍摄所得的照片。到底用这样一颗廉价的手动镜头,能拍出怎么样的照片呢?如果碰巧拥有了这颗镜头,到底会拍出怎么样的世界?器材有缺陷,也有各种各样的限制,但摄影师的想象力无穷,所以请吸收新的知识,尽可能地享受拍摄。

国外摄影师作品欣赏 远景植物篇

国外摄影师作品欣赏 近景植物篇

国外摄影师作品欣赏 昆虫篇

机械结构使用注意

、八羽怪的对焦行程很长,虽然可以令对焦更加准确,但我个人更喜欢短对焦行程的镜头。

使用前要搞清楚镜头细节问题

、光圈环偏硬,较难拧动。另外八羽怪还有个体差异大这一缺点,毕竟当时当地配装工艺没有现在那么好,有差异是难免的。但若用此镜头转接到现在的数码全幅机身,则需要考虑打板问题。这些可以通过打磨后口或打磨反光板等种种方法解决,打磨后口会令费用增加。总之在真正使用之前一定要弄明白这些细节,避免不必要的损失。


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如何在猛烈阳光下拍出理想中的照片

、过了初春,就是时候迎接充满活力的夏天!蓝天白云的日子总会挑起大家的拍摄欲,虽然很多人都认为在阳光灿烂的天时下拍照不需要什么技巧,其实要拍出理想中的照片,还是需要一定的准备,以下向大家分享一下在猛烈阳光下拍照的小贴士:

器材选择:不同焦段的镜头拍出不同的效果

、要拍出理想的照片,首先要决定拍摄的题材,再选择合适的器材,这个世界没有任何一台相机或镜头能够满足你所有的需要。
、广角(28mm或以下焦段) 的镜头是很多拍摄风景的人均喜欢使用的镜头,如果你拍摄的是大型的建筑物,使用广角镜头在较近的距离下拍摄,能够拍出较震撼的视觉效果。又例如你去到一个郊区,想完整拍下绿林的浩大,而拍摄的空间又不足,广角镜头同样能发挥它的作用。

、但广角镜头并不是万能,当你拍摄的地方背景杂乱,你很容易就会拍下很多不必要,甚至影响观感的元素,影响照片的构图,这时候你可能需要换一个更长的焦段(如50mm-100mm),突出你拍摄的主体。

、高反差的日光条件下使用渐变灰滤镜拍摄风景,你有没有试过,明明肉眼看见蓝天很蓝,白云很白,整个风景一看就知是“明信片”级的,但你拍出来就是另一回事,可能是天空白蒙蒙一片,可能是相片中的建筑物或是人黑沉沉之类。
、其实这是关乎阳光和前景光暗差异太大的问题,由于阳光(天空)比前景光太多,所以相机的测光能以正常曝光拍到天空就拍不到前景,反之亦然。拍摄时使用渐变灰滤镜,是其中一个解决这个问题的方法。

、所谓渐变灰,其实就是一块上半部减光,下半部透明的特别滤镜。使用时,我们将滤镜放在相机镜头前,让减光的部分遮盖太阳和天空,而透明的部分则遮盖着前景。这样太阳和前景的光暗差异便会缩窄,而相机便有能力同时将两者拍摄在相片里。
、即使不是拍摄日落日出之类光差极大的情况,在一般情况下,都可以让天空拍出来更蓝天漂亮!

选择不同的日照时间拍摄

、太阳从东边升起,西边落下,是我们人类早就知道的自然现象,所以,只要我们计算好方位,就能大概知道太阳在什么时间出现在什么位置,帮助我们准确地构图!

、另外,如果拍摄的是人像,我们很多时候都会避免正午时份拍摄,由于太阳的位置会落在我们的头顶(正上方),光线比较「硬」,造出来的阴影比较强,拍出来的感觉不够自然,就算后制也难以处理阴影强烈的地方。
、所以,可以尝试早一点(10点之前),或晚一点(3点之后),太阳落在左右两方的位置,替主体打一点侧光,拍出来的效果会比较自然。而且如果有适量的云层,当作是大自然的柔光罩,将脸孔上的阴影完全消除,拍出来的效果更好。
、当然,影阴强弱与否,要视乎你拍摄的影材及想营造的效果,先尝试不同的配搭,再找出自己喜爱的相片风格吧!

 

构图及取景的观念

、摄影发展自今,已经有很多摄影基本守则供大家参考,什么黄金分割或「井」字构图,各位读者随便在网上搜寻都可以找到一堆。除了跟随这些守则拍摄,我们更应该了解自己想拍摄什么,想带出什么讯息或感觉,再去决定使用什么焦段的镜头,进而决定在哪一个距离及视角底下,拍出一张怎样的照片,然后才去想这些构图技巧。

、因为如果你器材(例如镜头的焦段)有限制,你并不能够纯粹以构图去补救。所以,大家应该先了解不同焦段的镜头能够让你拍出怎样的视角,或是当你拿着不同焦段的镜头去拍摄某大小的物件时,你需要走多近或是多远,多多练习及熟悉它们,处理构图的时候就会更得心应手。

 


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