7 個有關「光圈使用」的常見疑難

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光圈為曝光鐵三角的其中一個要員,無論你是用全手動模式,還是光圈先決,你也會需要調較光圈值,但在使用大光圈和小光圈的時候,很多同學也會遇到一些問題,讓我們一起看看這些普遍會遇到的問題和解決方法吧!

(一) 使用大光圈時 (例:f/1.4-3.2)

問題一:主體不夠銳利

如果有留意我們之前的教學,便會知道光圈有兩個用途,一是控制光線的進入量,二是控制景深範圍。當你使用大光圈時,對焦點前後的景深範圍便會變小,如果你的相機前後移動,便會很容易令主體移到景深範圍外,令其變成模糊了。

另一方面,鏡頭通常在使用最大光圈時成像也會變軟,越入門的鏡頭情況越嚴重,因此要拍出較銳利的相片,最好便是把光圈收小一至兩級吧!

使用大光圈時要小心淺景深的影響。

問題二:背景太模糊

在上一個問題也有解釋到,大光圈會令景深變淺,讓背景變模糊,雖然這是很有用的技巧,但當你的光圈太大,令相片的背景變得過份模糊,有時便不是好事了,試想一想如果你去旅行的相片背景全部也是模模糊糊的,雖然相片很有「專業」感,但相片跟本不能顯示你到訪過那一些地方,這樣便損失了相片的意義了!

特別是拍攝微距作品時,光圈太大會令景深過淺,應要小心。

問題三:相片過曝

如果你是用光圈先決或手動模式,在日間或是光線充足的地方拍攝,使用大光圈可能會令你的相片過曝,出現「死白」的情況,特別是當你相機的最高快門不夠快(例如有些相機最高快門只有1/2000s),或是沒有使用 ND減光鏡 時出現的機會便會增加,這時你便需要收小一點光圈來解決了。

(二) 使用中等光圈時 (例:f/5.6-8)

問題一:主體不夠突出

在利用中等光圈時,往往背景跟主體會融合在一起,未能突出主體,這是因為中等光圈未能有效製做淺景深,特別是在背景離主體不太遠的時候,背景便會跟主體一樣清楚,加上如果你沒有刻意尋找簡單的背景,主體很容易便會「消失」在相片中了。

主體不夠突出。

問題二:未能拍出淺景深

跟上一個問題有關,便是中等光圈未能拍出淺景深,要拍出淺景深效果,記得光圈、焦距和背景距離會有很大的影響(參考:3個拍出「淺景深」的技巧),因此如果你一定要使用中等光圈並要突出主體,請小心留意背景的選擇,或是加長焦距和背景的距離來增加淺景深效果。

(三) 使用小光圈時 (例:f/9-32)

問題一:相片不夠銳利

當使用極端的小光圈時(例如 f/32、f/36等等),相片會因為物理中光線散射的原因而變得不夠銳利,因此雖然普遍上收小光圈會令成像變佳,但收得太小反而會適得其反,各位同學一定要小心啊!

問題二:手震

小光圈會減少入光量,如果你是手持相機的話,務必要小心留意快門速度是否符合「安全快門」(教學按此),否則你相片便會很容易因為手震而得模糊了!

參考:避免相片模糊的小技巧

光圈小導至快門過慢,應時刻留意「安全快門」。

7个拍出动人日落的要诀

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日落拍攝一直是各攝影師喜愛拍攝的題材,對於初學攝影的同學,更是很重要的學習技巧,透過掌握日落的拍攝方法,可以對曝光、三腳架、濾鏡等有更佳7的認識,拍攝其他題材時會更得心應手!這裏有 7 個拍出動人日落的要訣,一起來學習吧!

(一) 先了解現場環境

其實在很多地方的日落也可以拍攝,但最好是能避開人群或繁忙的街道;在網上也有很多資源分享拍攝日落的好地方,各位也可以預先參考。當你選擇了一個目標的拍攝場地後,最好便是能早一點到達現場,先視察一下環境,看看那一個角度是拍攝的最佳位置,如果該處是熱門拍攝地點,早一點到達也方便爭取更佳位置拍攝。

同一個地點可能會有數個可以拍攝的位置,可以預先準備走動的路線和時間,因為日落最佳拍攝的時間不長,若果是對器材或拍攝不熟悉的同學,強烈建議先固定在同一個位置,爭取時間拍攝便可。

(二) 光圈、快門、ISO的設定

要拍出漂亮的日落,一般可以利用 光圈先決 (A/Av-Mode) 配合曝光補償 (+/EV) 或是直接使用 手動模式 (M-Mode) 來拍攝,一般的設定如下:

  • 光圈:f/8-16
  • ISO:50-200 (相機最低)
  • 快門:按當時日落光線之變化、

如果是用光圈先決,設定好光圈後快門會自動調節,請先拍攝一張相片,若果天空過曝沒有顏色,請使用 曝光補償按鈕 來減EV,令天空回復層次;
如果是使用手動模式,拍攝一張相片後,請調節快門速度來確保天空有適當的曝光(不要過曝):天空過光便加快快門,反之便減慢快門。

教學:

(三) 改變白平衡帶出不同感覺

白平衡 (WB, White Balance)在拍攝日出日落時很有用,不要一直使用自動白平衡,透過手動設定WB,你可以加強日落時黃昏的渲染,待拍攝日落後的 Magic Hour 時也可以反過來帶出平靜的晚間氣氛!

設定白平衡 效果 適合拍攝
>7000K 相片變暖 日落
5000K 接近現場顏色 日出日落
<4000K 相片變冷 日出、Magic Hour

教學:令相片氣氛更強烈 – 白平衡的魔法!

(四) 為日落構圖加上變化

拍攝日落時不要只拍攝太陽,我們可以多一點變化:

  • 選擇前景:可以是海上的小船,或是一些山頭、岸邊等作陪襯;
  • 利用黃昏光線拍攝四周的事物,例如是貝殼、小草,甚至是人像等;
  • 廣角可以拍出廣闊的環境,但太陽會變小;長焦可以壓縮遠近鏡的距離,拍出大大的太陽;
  • 拍攝剪影

(五) 充份使用你的器材和濾鏡

拍攝日落時建議各位同學準備以下的器材:

  1. 三腳架:雖然在拍攝初期太陽還是猛烈的時候快門還是很快,但日落消失得很快,快門便會越來越慢,最好預先設定好三腳架;
  2. 漸變灰濾鏡(GND):在日落日出拍攝時漸變灰濾鏡很有用,可以平衡天空跟地面的光差,令地面不會變成黑色一片,詳細請看這篇教學:拍出漂亮風景照的神奇魔法 – 漸變灰濾鏡
  3. 快門線:跟三腳架一樣,預先安裝快門線可以讓你拍攝更順利
(六) 耐心等候

拍攝日落的最佳時間是當太陽接近水平線的時候,這時光差減少,而且光線變暖和,很適合拍攝日落,因此各同學應該耐心等候,不用太早開始拍攝。

(七) 不要過早停止拍攝

拍攝日落最好的地方便是能夠同時拍攝日落後的 Magic Hour 而不用早起床(日出),因此不要太早停止拍攝啊!Magic Hour 的拍攝手法教學:簡單拍出漂亮美景!晚霞基礎拍攝技巧


 

使用单反的关键 教你用好相机的RAW格式

、很多同学会遇到曝光不足或曝光过度(通俗理解拍的很亮或拍的很暗),为什么别人在很多不同环境拍总是曝光精准呢?

、这就涉及到单反相机里有个格式,叫RAW格式(也就是CR2格式),简单的说你买了价格不菲的单反,而没有用这个格式拍照,就好比和用好一点的卡片机没差别了。

、这个格式下,可以使曝光不足或曝光过度的照片最大限度内进行恢复。

、RAW格式下使用camera raw即可比较轻松的恢复曝光,这个插件是ps6或pscc自带的,能通过ps打开你的raw格式的图片,然后出现以下对话框进行调节图片,之后确定后自动进入ps页面。

、若你的ps打不开raw格式图片,请试着下载插件。

、如上图,你只需要在这个格式下,简单的调节以下参数,你的图即可恢复。那么问题来了,想要更好的话,在拍的时候,尽量别拍的那么黑,不能全依赖后期的思想去拍照。

 

RAW格式对修胶片质感的重要性

RAW格式下使用camera raw即可比较轻松的模拟胶片感觉。


本文转自蜂鸟网,支持原创,原文地址

如何在猛烈阳光下拍出理想中的照片

、过了初春,就是时候迎接充满活力的夏天!蓝天白云的日子总会挑起大家的拍摄欲,虽然很多人都认为在阳光灿烂的天时下拍照不需要什么技巧,其实要拍出理想中的照片,还是需要一定的准备,以下向大家分享一下在猛烈阳光下拍照的小贴士:

器材选择:不同焦段的镜头拍出不同的效果

、要拍出理想的照片,首先要决定拍摄的题材,再选择合适的器材,这个世界没有任何一台相机或镜头能够满足你所有的需要。
、广角(28mm或以下焦段) 的镜头是很多拍摄风景的人均喜欢使用的镜头,如果你拍摄的是大型的建筑物,使用广角镜头在较近的距离下拍摄,能够拍出较震撼的视觉效果。又例如你去到一个郊区,想完整拍下绿林的浩大,而拍摄的空间又不足,广角镜头同样能发挥它的作用。

、但广角镜头并不是万能,当你拍摄的地方背景杂乱,你很容易就会拍下很多不必要,甚至影响观感的元素,影响照片的构图,这时候你可能需要换一个更长的焦段(如50mm-100mm),突出你拍摄的主体。

、高反差的日光条件下使用渐变灰滤镜拍摄风景,你有没有试过,明明肉眼看见蓝天很蓝,白云很白,整个风景一看就知是“明信片”级的,但你拍出来就是另一回事,可能是天空白蒙蒙一片,可能是相片中的建筑物或是人黑沉沉之类。
、其实这是关乎阳光和前景光暗差异太大的问题,由于阳光(天空)比前景光太多,所以相机的测光能以正常曝光拍到天空就拍不到前景,反之亦然。拍摄时使用渐变灰滤镜,是其中一个解决这个问题的方法。

、所谓渐变灰,其实就是一块上半部减光,下半部透明的特别滤镜。使用时,我们将滤镜放在相机镜头前,让减光的部分遮盖太阳和天空,而透明的部分则遮盖着前景。这样太阳和前景的光暗差异便会缩窄,而相机便有能力同时将两者拍摄在相片里。
、即使不是拍摄日落日出之类光差极大的情况,在一般情况下,都可以让天空拍出来更蓝天漂亮!

选择不同的日照时间拍摄

、太阳从东边升起,西边落下,是我们人类早就知道的自然现象,所以,只要我们计算好方位,就能大概知道太阳在什么时间出现在什么位置,帮助我们准确地构图!

、另外,如果拍摄的是人像,我们很多时候都会避免正午时份拍摄,由于太阳的位置会落在我们的头顶(正上方),光线比较「硬」,造出来的阴影比较强,拍出来的感觉不够自然,就算后制也难以处理阴影强烈的地方。
、所以,可以尝试早一点(10点之前),或晚一点(3点之后),太阳落在左右两方的位置,替主体打一点侧光,拍出来的效果会比较自然。而且如果有适量的云层,当作是大自然的柔光罩,将脸孔上的阴影完全消除,拍出来的效果更好。
、当然,影阴强弱与否,要视乎你拍摄的影材及想营造的效果,先尝试不同的配搭,再找出自己喜爱的相片风格吧!

 

构图及取景的观念

、摄影发展自今,已经有很多摄影基本守则供大家参考,什么黄金分割或「井」字构图,各位读者随便在网上搜寻都可以找到一堆。除了跟随这些守则拍摄,我们更应该了解自己想拍摄什么,想带出什么讯息或感觉,再去决定使用什么焦段的镜头,进而决定在哪一个距离及视角底下,拍出一张怎样的照片,然后才去想这些构图技巧。

、因为如果你器材(例如镜头的焦段)有限制,你并不能够纯粹以构图去补救。所以,大家应该先了解不同焦段的镜头能够让你拍出怎样的视角,或是当你拿着不同焦段的镜头去拍摄某大小的物件时,你需要走多近或是多远,多多练习及熟悉它们,处理构图的时候就会更得心应手。

 


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知道移轴真相的我眼泪又掉下来,

原文 2014-11-04 11:26

刚才发了一个帖子,,好吧我承认很冗余,,太长了,,不过至少看了会有收获,,

那我这喜欢打砂锅的娃问题就又来了,,为什么移轴那么神奇呢?为什么移轴那么贵呢?

说实话,还真没搜到为什么移轴那么贵,不过还好,我暂时不纠结这个,

实在不行我打算直接买个转接环算了,虽然转接环还是比一个50 1.8还贵,,

 

那么算了,我还是学习移轴的原理先吧,我个人觉得咱还是全文看看比较好,虽然真心有点长,,,

 

换个角度看世界 移轴镜头完全操作手册

为了让大家对这种特殊镜头产生更深一层的认识、在使用移轴镜头时做到更加地游刃有余,我们将以佳能移轴镜头为例,向各位详细讲解如何操作移轴镜头及其背后的成像原理。

 

什么是移轴镜头?

移轴镜头是可以实现倾角与偏移功能的特殊镜头,佳能镜头名称中的所谓TS-E就是Tilt(倾角)、Shift(偏移)和Electro-magnetic Diaphragm(电磁驱动光圈)的首写字母缩写。过去,在大画幅相机上通过改变镜头光轴与成像面的位置关系进行移轴摄影非常普通,但针对35mm画幅相机的移轴镜头却大多只有专业摄影师才会使用。然而,随着数码单反上实时显示功能的进步,移轴镜头的操作变得简单,只需牢记其基本原理,不断尝试操作就可以灵活使用。

 

移轴的原理

所谓移轴效果,其实是因为画面景深极浅,而令我们产生像用微距镜头拍摄模型一样的感觉。举个例子,当拍摄整条街道或者整座建筑物时,若使用广角镜头或站在高而远的地方拍摄,那是绝不可能拍摄出浅景深的,但如果使用移轴镜头,由于镜头可以移动摇摆,改变光线投射到感光元件的角度,使平面偏斜,因此即使在同一平面的景物亦可以轻易拍摄出浅景深的效果。此部分可以参考上一个帖子:传送门


移轴镜头的结构

  倾角

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▲调整倾角

  可使镜头前面部分上下或左右倾斜的机构。通过该机构可以控制合焦面,实现在大光圈下对主被摄体的全面合焦。

  偏移

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▲进行偏移

  可使镜头卡口的前面部分整体上下或左右平移。通过该功能可以改变拍摄范围,获得与升高或降低拍摄位置一样的效果。

  旋转机构

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▲旋转机构

  镜头可以整个进行旋转的机构。通过该机构可以配合被摄体的形状更改偏移与倾角的操作方向。

  TS旋转机构

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▲TS旋转机构

 

佳能TS-E 17mm f/4L和佳能TS-E 24mm f/3.5L II中搭载的新功能。倾角与偏移方向可以在垂直和平行之间自由设置。从而使得倾角与偏移功能的搭配在使用时更加方便。

 

倾角的主要效果

一:在不平行于图像感应器的平面上合焦

使用佳能TS-E 90mm f/2.8镜头,对前轮进行对焦。不使用倾角与偏移功能时,该镜头与普通90mm焦距镜头没什么分别。最大光圈下,除前轮合焦,后面的景象全部虚化。(如下图左)

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▲在不平行于图像感应器的平面上合焦

  根据被摄体(摩托车)的倾斜调整倾角并在最大光圈下拍摄。因为焦平面同摩托车侧面相平行,所以合焦范围在摩托车前轮到后轮的一个平面上。这是倾角的一个很典型的效果。(如上图右)

 

光学原理如下图所示:

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二:仅对平行于图像感应器平面的一部分合焦

佳能TS-E 90mm f/2.8镜头不使用倾角与偏移功能从正面拍摄。因为时钟表盘平行于图像感应器,整个表盘在同一合焦面上,所以可合焦于所有字符。拍摄使用了F2.8的最大光圈。(如下图左)

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▲仅对平行于图像感应器平面的一部分合焦

  当调整倾角移动合焦面,右半部分大幅虚化,只有左半部分得以合焦。上图的镜头是向左倾斜得到的效果,向右倾斜的话效果就会完全相反。同样是在佳能TS-E 90mm f/2.8的F2.8最大光圈下拍摄的。(如上图右)

 

光学原理如下图所示:

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三:使用反向移轴对被摄体的一部分进行合焦

佳能TS-E 90mm f/2.8镜头不使用倾角与偏移功能进行拍摄,则模特合焦于眼睛,因为手和眼睛在同一平面上,所以手也得以合焦。人物和背景得到很自然的虚化。使用F2.8的最大光圈拍摄。(如下图左)

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▲使用反向移轴对被摄体的一部分进行合焦

  镜头向下方倾角拍摄,使其仅合焦于眼睛。脸部上除了眼睛以外的其他部分均为焦外状态,和眼睛在同一平面上的手也没能合焦。像这种利用倾角效果对被摄体的一部分进行合焦的手法叫做“反向移轴”,该手法能够获得令人印象深刻的效果。(如上图右,光学原理如前所述)

 

偏移的主要效果

一:调整透视感

宽敞的室内装有攀岩用的墙壁。要想把整个墙壁都拍进画面的话需要宽广的视角。使用超广角移轴镜头TS-E 17mm f/4L可以勉强拍摄下整个墙壁。但是,由于拍摄时必须由下向上仰视墙壁,所以在未使用偏移和倾角时会如图例所示,带有强烈的透视感。(如下图左)

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▲调整透视感

  使相机正对着墙壁,并且使镜头向上大幅偏移。由于镜头是在正对着被摄体的状态下偏移,因此拍出的墙壁是笔直的。如果要使用普通镜头拍摄得到这种效果的话,必须要使相机上升到相当于墙壁高度一半的位置进行拍摄。(如上图右)

光学原理如下图所示:

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二:避免反射物中出现相机的图像

从正对面拍摄房间的墙壁。画面中央有一面镜子,刚好能映出相机的图像。如果使用的是普通镜头,要避免这种现象的话只能从侧面进行拍摄。这样一来会产生透视感,相框和镜子等会发生扭曲。图例使用佳能TS-E 90mm f/2.8拍摄。(如下图左)

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▲避免反射物中出现相机的图像

  将相机固定在不会被镜面反射的位置。仅使镜头发生偏移,从正对着镜子的视角进行拍摄。这样,仅仅通过偏移来改变拍摄范围就可防止相机被镜面反射。在拍摄建筑物时经常使用这种技巧。(如上图右)

光学原理如下图所示:

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三:在相机位置固定的状态下改变构图

以酒瓶和玻璃杯为画面的中心,在没有丝毫倾角和偏移的状态下,使用佳能TS-E 90mm f/2.8进行拍摄。由于通过三脚架将相机固定在了被摄体的正对面进行拍摄,所以连酒瓶上的标签都没有变形。此外,作为一款中远摄镜头,其分辨力和虚化效果都很出色。(如下图左)

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▲在相机位置固定的状态下改变构图

  将镜头向左偏移后进行拍摄。由于没有通过云台转动相机以改变构图,所以酒瓶的标签依然正对着相机。另外,酒瓶、玻璃杯与背景之间的位置关系也基本没变。能够在不破坏画面平衡的同时改变构图,这也是偏移的效果。(如上图右,光学原理如前所述)

四:避开障碍物进行拍摄

使用佳能TS-E 24mm f/3.5L II拍摄吧台。由于相机左侧有一根大柱子,因此无法改变拍摄位置。如从正对面拍摄吧台的话,又无法拍到左边的景物。尽管改变相机角度的话也不是不能拍摄,但吧台的线条会发生变形。(如下图左)

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▲避开障碍物进行拍摄

  使镜头向画面左边偏移。避开障碍物的同时还能获得全景。佳能TS-E 24mm f/3.5L II拥有很大的成像圈,可以自由地使画面平行移动。另外,由于通过偏移功能使镜头进行横向移动,所以吧台的线条等并未发生改变。(如上图右)

光学原理如下图所示:

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